Catastrophe du mont Everest en 1996

Le 10 mai 1996, une violente tempête s'est abattue sur l'Himalaya, créant des conditions périlleuses sur Mont Everestet échouant 17 grimpeurs sur la plus haute montagne du monde. Le lendemain, la tempête avait coûté la vie à huit grimpeurs, ce qui en faisait - à l'époque - la plus grande perte de vie en une seule journée de l'histoire de la montagne.

Bien que l'escalade du mont Everest soit intrinsèquement risquée, plusieurs facteurs (à part la tempête) ont contribué à l'issue tragique: conditions de surpeuplement, grimpeurs inexpérimentés, nombreux retards et une série de les décisions.

Après le premier sommet du mont Everest par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953, l'exploit de grimper le sommet de 29 028 pieds était depuis des décennies limité aux grimpeurs les plus élitistes.

En 1996, cependant, l'ascension du mont Everest était devenue une industrie de plusieurs millions de dollars. Plusieurs sociétés d'alpinisme s'étaient imposées comme le moyen par lequel même les grimpeurs amateurs pouvaient atteindre l'Everest. Les frais pour une montée guidée variaient de 30 000 $ à 65 000 $ par client.

La fenêtre d'opportunité pour grimper dans le Himalaya est étroit. Pendant quelques semaines seulement - entre fin avril et fin mai - le temps est généralement plus doux que d'habitude, permettant aux grimpeurs de monter.

Au printemps 1996, plusieurs équipes se préparaient pour la montée. La grande majorité d’entre eux s’est approchée du Côté népalais de la montagne; seules deux expéditions sont montées du côté tibétain.

Il y a de nombreux dangers impliqués dans l'ascension de l'Everest trop rapidement. Pour cette raison, les expéditions mettent des semaines à monter, permettant aux grimpeurs de s'acclimater progressivement à l'atmosphère changeante.

Les problèmes médicaux qui pourraient se développer à haute altitude comprennent le mal d'altitude sévère, les engelures et l'hypothermie. D'autres effets graves comprennent l'hypoxie (faible teneur en oxygène, entraînant une mauvaise coordination et une altération du jugement), HAPE (œdème pulmonaire à haute altitude, ou liquide dans les poumons) et HACE (œdème cérébral à haute altitude, ou gonflement du cerveau). Ces deux derniers peuvent s'avérer particulièrement mortels.

Fin mars 1996, des groupes se sont rassemblés à Katmandou, au Népal, et ont choisi de prendre un hélicoptère de transport pour Lukla, un village situé à environ 38 miles du camp de base. Les randonneurs ont ensuite fait une randonnée de 10 jours au camp de base (17585 pieds), où ils resteraient quelques semaines à s'adapter à l'altitude.

Cette année, deux des plus grands groupes guidés étaient Adventure Consultants (dirigé par le Néo-Zélandais Rob Hall et collègues guides Mike Groom et Andy Harris) et Mountain Madness (dirigé par des Américains Scott Fischer, assistés des guides Anatoli Boukreev et Neal Beidleman).

Le groupe de Hall comprenait sept Sherpas grimpants et huit clients. Le groupe de Fischer comprenait huit Sherpas grimpants et sept clients. (Le Sherpa, originaires de l'est du Népal, sont habitués à la haute altitude; beaucoup gagnent leur vie en tant que personnel de soutien pour les expéditions d'escalade.)

Un autre groupe américain, dirigé par le cinéaste et grimpeur de renom David Breashears, était sur Everest pour réaliser un film IMAX.

Plusieurs autres groupes sont venus du monde entier, y compris Taiwan, l'Afrique du Sud, la Suède, la Norvège et le Monténégro. Deux autres groupes (d'Inde et du Japon) sont montés du côté tibétain de la montagne.

Grimpeurs a commencé le processus d'acclimatation à la mi-avril, effectuant des sorties de plus en plus longues vers des altitudes plus élevées, puis retournant au camp de base.

Finalement, sur une période de quatre semaines, les grimpeurs se sont dirigés vers la montagne - d'abord, après la cascade de glace de Khumbu jusqu'au camp 1 à 19 500 pieds, puis le Western Cwm jusqu'au camp 2 à 21 300 pieds. (Cwm, prononcé "coom", est le mot gallois pour vallée.) Le camp 3, à 24 000 pieds, était adjacent à la face de Lhotse, un mur de glace glaciaire.

Le 9 mai, jour prévu pour l'ascension vers le camp 4 (le camp le plus haut, à 26 000 pieds), la première victime de l'expédition a connu son sort. Chen Yu-Nan, membre de l'équipe taïwanaise, a commis une erreur fatale en sortant de sa tente le matin sans avoir attaché ses crampons (pointes attachées à des bottes pour grimper sur la glace). Il glissa le Lhotse Face dans une crevasse.

Les sherpas ont pu le tirer par une corde, mais il est décédé des suites de blessures internes plus tard dans la journée.

La montée de la montagne s'est poursuivie. Monter vers le haut au camp 4, tous, mais seulement une poignée d'alpinistes d'élite ont eu besoin de l'oxygène pour survivre. La zone du camp 4 jusqu'au sommet est connue comme la «zone de la mort» en raison des effets dangereux de l'altitude extrêmement élevée. Atmosphérique niveaux d'oxygène ne sont que le tiers de ceux au niveau de la mer.

Des grimpeurs de diverses expéditions sont arrivés au camp 4 tout au long de la journée. Plus tard dans l'après-midi, une grave tempête a éclaté. Les dirigeants des groupes craignaient de ne pas pouvoir grimper cette nuit comme prévu.

Après des heures de vents violents, le temps s'est dégagé à 19h30. La montée se poursuivrait comme prévu. Portant des lampes frontales et respirant de l'oxygène en bouteille, 33 grimpeurs - dont des consultants Adventure et des membres de l'équipe de Mountain Madness, ainsi qu'une petite équipe taïwanaise - sont partis vers minuit cette nuit-là.

Chaque client transportait deux bouteilles d'oxygène de rechange, mais s'épuiserait vers 17 heures et devrait donc redescendre le plus rapidement possible une fois qu'il serait arrivé au sommet. La vitesse était essentielle. Mais cette vitesse serait entravée par plusieurs faux pas malheureux.

Les chefs des deux principales expéditions auraient ordonné aux Sherpas de devancer les grimpeurs et d'installer lignes de corde le long des zones les plus difficiles de la haute montagne afin d'éviter un ralentissement ascension. Pour une raison quelconque, cette tâche cruciale n'a jamais été accomplie.

Le premier goulot d'étranglement s'est produit à 28 000 pieds, où la mise en place des cordes a pris près d'une heure. En plus des retards, de nombreux grimpeurs ont été très lents à cause de l'inexpérience. En fin de matinée, certains grimpeurs qui attendaient dans la file d'attente ont commencé à s'inquiéter d'arriver au sommet à temps pour descendre en toute sécurité avant la tombée de la nuit et avant que leur oxygène ne s'épuise.

Un deuxième goulot d'étranglement s'est produit lors du sommet sud, à 28 710 pieds. Cela a retardé la progression de 1 heure.

Les chefs d'expédition avaient fixé à 14 heures temps de rotation - le point auquel les grimpeurs doivent faire demi-tour même s'ils n'ont pas atteint le sommet.

À 11 h 30, trois hommes de l'équipe de Rob Hall se sont retournés et ont redescendu la montagne, réalisant qu'ils pourraient ne pas arriver à temps. Ils étaient parmi les rares à avoir pris la bonne décision ce jour-là.

Le premier groupe de grimpeurs a franchi la fameuse étape Hillary difficile pour atteindre le sommet vers 1h00. après-midi Après une brève célébration, il était temps de faire demi-tour et de terminer la seconde moitié de leur laborieuse randonnée.

Ils avaient encore besoin de revenir à la sécurité relative du camp 4. Au fil des minutes, l'apport d'oxygène a commencé à diminuer.

Au sommet de la montagne, certains grimpeurs avaient atteint le sommet bien après 14 h 00. Folie des montagnes le leader Scott Fischer n'a pas imposé le délai d'exécution, permettant à ses clients de rester sur le passé du sommet 3:00.

Fischer lui-même sommait au moment où ses clients descendaient. Malgré l'heure tardive, il a continué. Personne ne l'a interrogé parce qu'il était le leader et un grimpeur expérimenté de l'Everest. Plus tard, les gens diraient que Fischer avait l'air très malade.

Assistant de Fischer guider, Anatoli Boukreev, avait inexplicablement sommé au début, puis était descendu au camp 4 par lui-même, au lieu d'attendre pour aider les clients.

Rob Hall a également ignoré le délai d'exécution, restant avec le client Doug Hansen, qui avait du mal à monter la montagne. Hansen avait tenté de monter au sommet l'année précédente et avait échoué, c'est probablement pourquoi Hall a fait un tel effort pour l'aider malgré l'heure tardive.

Hall et Hansen n'ont atteint le sommet qu'à 16h00, cependant, beaucoup trop tard pour être restés sur la montagne. Ce fut une grave erreur de jugement de la part de Hall - une qui coûtera la vie aux deux hommes.

À 15 h 30 des nuages ​​menaçants étaient apparus et la neige a commencé à tomber, couvrant les pistes dont les grimpeurs descendants avaient besoin comme guide pour trouver leur chemin.

À 18 h 00, la tempête était devenue un blizzard avec des vents violents, tandis que de nombreux grimpeurs tentaient toujours de descendre la montagne.

Alors que la tempête faisait rage, 17 personnes ont été prises sur la montagne, une position périlleuse à sombre, mais surtout pendant une tempête avec des vents violents, une visibilité nulle et un refroidissement éolien de 70 en dessous zéro. Les grimpeurs manquaient également d'oxygène.

Un groupe accompagné de guides Beidleman et Groom a descendu la montagne, y compris les grimpeurs Yasuko Namba, Sandy Pittman, Charlotte Fox, Lene Gammelgaard, Martin Adams et Klev Schoening.

Ils ont rencontré le client de Rob Hall, Beck Weathers, en descendant. Weathers a été bloqué à 27 000 pieds après avoir été frappé par une cécité temporaire, ce qui l'avait empêché de monter. Il a rejoint le groupe.

Après une descente très lente et difficile, le groupe s'est approché à moins de 200 pieds verticaux du camp 4, mais le vent et la neige ont rendu impossible de voir où ils allaient. Ils se sont regroupés pour attendre la tempête.

À minuit, le ciel s'est éclairci brièvement, permettant aux guides de voir le camp. Le groupe s'est dirigé vers le camp, mais quatre étaient trop incapables de se déplacer - Weathers, Namba, Pittman et Fox. Les autres sont revenus et ont envoyé de l'aide pour les quatre grimpeurs bloqués.

Le guide Mountain Madness Anatoli Boukreev a pu aider Fox et Pittman à retourner au camp, mais n'a pas pu gérer les temps et le Namba presque comateux, surtout au milieu d'une tempête. Ils ont été jugés sans aide et ont donc été laissés pour compte.

Rob Hall et Doug Hansen étaient toujours bloqués en haut de la montagne au sommet de la colline Hillary, près du sommet. Hansen n'a pas pu continuer; Hall essaya de le faire tomber.

Au cours de leur tentative infructueuse de descendre, Hall détourna les yeux un instant et lorsqu'il se retourna, Hansen était parti. (Hansen était probablement tombé par-dessus bord.)

Hall a maintenu un contact radio avec le camp de base toute la nuit et a même parlé avec sa femme enceinte, qui a été rapatriée depuis la Nouvelle-Zélande par téléphone satellite.

Le guide Andy Harris, qui a été pris dans la tempête au Sommet du Sud, avait une radio et pouvait entendre les transmissions de Hall. Harris serait monté pour apporter de l'oxygène à Rob Hall. Mais Harris a également disparu; Son corps n'a jamais été retrouvé.

Le chef de l'expédition Scott Fischer et le grimpeur Makalu Gau (chef de l'équipe taïwanaise qui comprenait le défunt Chen Yu-Nan) ont été retrouvés ensemble à 1200 pieds au-dessus du camp 4 le matin du 11 mai. Fisher ne répondait pas et respirait à peine.

Certain que Fischer était au-delà de tout espoir, les Sherpas l'ont laissé là. Boukreev, le guide principal de Fischer, est monté à Fischer peu de temps après mais a constaté qu'il était déjà mort. Gau, bien que gravement gelé, était capable de marcher - avec beaucoup d'aide - et était guidé par les Sherpas.

Les sauveteurs potentiels avaient tenté d'atteindre Hall le 11 mai mais ont été refoulés par des conditions météorologiques extrêmes. Douze jours plus tard, le corps de Rob Hall serait retrouvé au Sommet Sud par Breashears et l'équipe IMAX.

Beck Weathers, laissé pour mort, a en quelque sorte survécu à la nuit. (Son compagnon, Namba, ne l'a pas fait.) Après avoir été inconscient pendant des heures, Weathers s'est miraculeusement réveillé tard dans l'après-midi du 11 mai et a regagné le camp en titubant.

Ses grimpeurs choqués l'ont réchauffé et lui ont donné des liquides, mais il avait souffert de gelures sévères sur les mains, les pieds et le visage, et semblait être proche de la mort. (En fait, sa femme avait été informée plus tôt qu'il était décédé pendant la nuit.)

Le lendemain matin, les compagnons de Weathers l'ont presque laissé pour mort à leur départ du camp, pensant qu'il était mort pendant la nuit. Il s'est réveillé juste à temps et a appelé à l'aide.

Weathers a été aidé par le groupe IMAX jusqu'au camp 2, où lui et Gau ont été projetés dans un sauvetage en hélicoptère très audacieux et dangereux à 19 860 pieds.

Étonnamment, les deux hommes ont survécu, mais les gelures ont fait des ravages. Gau a perdu ses doigts, son nez et ses deux pieds; Weathers a perdu son nez, tous les doigts de sa main gauche et son bras droit sous le coude.

Les chefs des deux principales expéditions, Rob Hall et Scott Fischer, sont tous deux morts sur la montagne. Le guide de Hall Andy Harris et deux de leurs clients, Doug Hansen et Yasuko Namba, ont également péri.

Sur le Côté tibétain de la montagne, trois grimpeurs indiens - Tsewang Smanla, Tsewang Paljor et Dorje Morup - étaient morts pendant la tempête, portant à huit le nombre total de décès ce jour-là, le nombre record de décès en un journée.

Malheureusement, depuis lors, ce record a été battu. Une avalanche le 18 avril 2014 a coûté la vie à 16 sherpas. Un an plus tard, un tremblement de terre au Népal le 25 avril 2015 a provoqué une avalanche qui a tué 22 personnes au camp de base.

À ce jour, plus de 250 personnes ont perdu la vie sur le mont Everest. La plupart des corps restent sur la montagne.

Plusieurs livres et films sont sortis de la catastrophe de l'Everest, dont le best-seller "Into Thin Air" de Jon Krakauer (journaliste et membre de l'expédition de Hall) et deux documentaires réalisés par David Breashears. Un long métrage, "Everest", est également sorti en 2015.