Méthodes médiévales pour fabriquer du tissu à partir de laine

dans le Moyen Âge, la laine était transformée en tissu dans le commerce florissant de la production de laine, dans l'industrie artisanale à domicile et dans les ménages privés à usage familial. Les méthodes pouvaient varier en fonction des ressources du producteur, mais les processus de base de filature, de tissage et de finition du tissu étaient essentiellement les mêmes.

La laine est généralement cisaillé mouton tout à la fois, résultant en une grande toison. Parfois, la peau d'un mouton abattu était utilisée pour sa laine; mais le produit obtenu, appelé laine "tirée", était de qualité inférieure à celui tondu sur des moutons vivants. Si la laine était destinée au commerce (par opposition à une utilisation locale), elle était liée à des toisons similaires et vendue ou échangée jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination finale dans une ville de fabrication de tissus. C'est là que le traitement a commencé.

La première chose faite à un molleton a été de séparer sa laine en ses différents grades par grossièreté car différents types de laine étaient destinés à différents produits finis et nécessitaient des méthodes spécialisées de En traitement. De plus, certains types de laine avaient des utilisations spécifiques dans le processus de fabrication lui-même.

La laine de la couche externe de molleton était ordinairement plus longue, plus épaisse et plus grossière que la laine des couches internes. Ces fibres seraient filées en peiné fil. Les couches intérieures avaient une laine plus douce de différentes longueurs qui serait filée en de laine fil. Les fibres plus courtes seraient ensuite triées par grade en laines plus lourdes et plus fines; les plus lourds seraient utilisés pour fabriquer des fils plus épais pour les fils de chaîne dans le métier à tisser, et les plus légers seraient utilisés pour les trames.

Ensuite, la laine a été lavée; l'eau et le savon feraient généralement l'affaire des peaux. Pour les fibres qui serviraient à la fabrication des lainages, le processus de nettoyage était particulièrement rigoureux et pouvait comprendre de l'eau alcaline chaude, lessive, et même de l'urine rassis. L'objectif était d'éliminer la "graisse de laine" (dont la lanoline est extraite) et les autres huiles et graisses ainsi que la saleté et les corps étrangers. L'utilisation de l'urine était mal vue et même interdite à divers moments au Moyen Âge, mais elle était encore courante dans les industries domestiques tout au long de l'ère.

Après le nettoyage, les laines ont été rincées plusieurs fois.

Après rinçage, les laines ont été exposées au soleil sur des lattes de bois pour sécher et ont été battues ou "cassées" avec des bâtons. Les branches de saule étaient souvent utilisées, et donc le processus a été appelé "willeying" en Angleterre, brisage de laines en France et wullebreken en Flandre. Le battement de la laine a aidé à éliminer toute matière étrangère restante et a séparé les fibres emmêlées ou emmêlées.

Parfois, colorant serait appliqué à la fibre avant d'être utilisée dans la fabrication. Si c'est le cas, c'est le point auquel la teinture se produirait. Il était assez courant de faire tremper les fibres dans un colorant préliminaire dans l'espoir que la couleur se combinerait avec une nuance différente dans un bain de colorant ultérieur. Les tissus teints à ce stade étaient appelés «teints dans la laine».

Les colorants nécessitaient généralement un mordant pour empêcher la couleur de se décolorer, et les mordants laissaient souvent un résidu cristallin qui rendait le travail avec les fibres extrêmement difficile. Par conséquent, le colorant le plus couramment utilisé à ce stade précoce était la pastel, qui ne nécessitait pas de mordant. Le pastel était un colorant bleu fabriqué à partir d'une herbe indigène en Europe, et il a fallu environ trois jours pour l'utiliser pour teindre les fibres et rendre la couleur rapide. Dans l'Europe médiévale tardive, un si grand pourcentage de tissus de laine ont été teints avec de la pastel que les travailleurs du tissu étaient souvent appelés «clous bleus».¹

Avant que les laines puissent être soumises au traitement de traitement rigoureux qui les attendait, elles seraient graissées avec du beurre ou de l'huile d'olive pour les protéger. Ceux qui produisaient leur propre tissu à la maison étaient susceptibles de sauter le nettoyage plus rigoureux, permettant à une partie de la lanoline naturelle de rester comme lubrifiant au lieu d'ajouter de la graisse.

Bien que cette étape ait été effectuée principalement pour les fibres destinées aux fils de laine, il est prouvé que les fibres plus longues et plus épaisses utilisées pour fabriquer les peignages étaient également légèrement graissées.

L'étape suivante de la préparation de la laine à filer variait selon le type de laine, les instruments disponibles et, curieusement, si certains outils avaient été interdits.

Pour le fil peigné, de simples peignes en laine ont été utilisés pour séparer et redresser les fibres. Les dents des peignes pourraient être en bois ou, au fur et à mesure que le Moyen Âge progressait, le fer. Une paire de peignes était utilisée et la laine serait transférée d'un peigne à l'autre et inversée jusqu'à ce qu'elle soit redressée et alignée. Les peignes étaient généralement construits avec plusieurs rangées de dents et avaient une poignée, ce qui les faisait ressembler un peu à une brosse à chien moderne.

Les peignes étaient également utilisés pour les fibres de laine, mais au Moyen Âge central cartes ont été présenté. C'étaient des planches plates avec de nombreuses rangées de crochets métalliques courts et pointus. En plaçant une poignée de laine sur une carte et en la peignant jusqu'à ce qu'elle soit transférée sur l'autre, puis en répétant le processus plusieurs fois, une fibre légère et aérée en résulterait. Le cardage a séparé les laines plus efficacement que le peignage, et il l'a fait sans perdre les fibres les plus courtes. C'était aussi un bon moyen de mélanger différents types de laine.

Pour des raisons qui restent obscures, les cartes ont été interdites dans certaines parties de l'Europe pendant plusieurs siècles. John H. Munroe postule que le raisonnement derrière l'interdiction pourrait être une crainte que les crochets métalliques tranchants endommager la laine, ou que le cardage a rendu trop facile le mélange frauduleux de laines inférieures en ceux.

Au lieu de carder ou de peigner, certaines laines ont été soumises à un processus appelé s'incliner. L'arc était un cadre en bois cintré, dont les deux extrémités étaient attachées avec une corde tendue. L'arc serait suspendu au plafond, le cordon serait placé dans un tas de fibres de laine, et le cadre en bois serait frappé avec un maillet afin de faire vibrer le cordon. Le cordon vibrant séparerait les fibres. L'efficacité ou la courbure commune était discutable, mais au moins c'était légal.

Une fois les fibres peignées (ou cardées ou cintrées), elles étaient enroulées sur une quenouille - un petit bâton fourchu - en préparation pour le filage. La filature était principalement le domaine des femmes. La célibataire tirait quelques fibres de la quenouille, les tordant entre le pouce et l'index comme elle le faisait, et les fixait à un fuseau. Le poids de la broche tirerait les fibres vers le bas, les étirant en filant. L'action de rotation de la broche, à l'aide des doigts de la fileuse, a tordu les fibres ensemble en fil. La filière ajoutait plus de laine de la quenouille jusqu'à ce que la tige atteigne le sol; elle enroulait ensuite le fil autour de la broche et répétait le processus. Les fileuses se tenaient pendant qu'elles tournaient pour que la broche tombante puisse tourner le plus longtemps possible un fil avant qu'il ne soit enroulé.

Roues qui tournent ont probablement été inventés en Inde quelque temps après 500 EC; leur première utilisation enregistrée en Europe remonte au 13e siècle. Au départ, ce n'étaient pas les modèles assis pratiques des siècles plus tard, propulsés par une pédale; ils étaient plutôt actionnés à la main et suffisamment grands pour que le célibataire ait besoin de se tenir debout pour l'utiliser. Cela n'a peut-être pas été plus facile pour les pieds de la filière, mais il est possible de produire beaucoup plus de fil sur une roue qui tourne qu'avec une broche descendante. Cependant, le filage avec une broche tombante était courant tout au long du Moyen Âge jusqu'au 15ème siècle.

Une fois le fil filé, il pourrait être teint. Qu'il soit teint dans la laine ou dans le fil, il fallait ajouter de la couleur à ce stade pour produire un tissu multicolore.

Alors que le tricot n'était pas totalement inconnu au Moyen Âge, peu de preuves de vêtements tricotés à la main subsistent. La relative facilité du métier à tricoter et la disponibilité immédiate de matériaux et d'outils pour fabriquer des aiguilles à tricoter font qu'il est difficile de croire que les paysans ne se sont pas tricotés au chaud Vêtements de la laine qu'ils tiraient de leurs propres moutons. Le manque de vêtements survivants n'est pas du tout surprenant, compte tenu de la fragilité de tous les tissus et du temps qui s'est écoulé depuis l'époque médiévale. Les paysans auraient pu porter leurs vêtements tricotés en morceaux, ou ils auraient récupéré le fil pour d'autres utilisations lorsque le vêtement était devenu trop vieux ou usé pour ne plus être porté.

Le tissage était beaucoup plus courant que le tricot au Moyen Âge.

Le tissage du tissu était pratiqué dans les ménages ainsi que dans les établissements professionnels de confection de tissus. Dans les maisons où les gens produisaient du tissu pour leur propre usage, la filature était souvent le domaine des femmes, mais le tissage était généralement effectué par des hommes. Les tisserands professionnels dans les sites de fabrication comme la Flandre et Florence étaient aussi généralement des hommes, bien que femmes tisserandes n'étaient pas inconnus.

L'essence du tissage est, simplement, de tirer un fil ou un fil (la "trame") à travers un ensemble de fils perpendiculaires (la "chaîne"), enfilant la trame alternativement derrière et devant chaque individu fil de chaîne. Les fils de chaîne étaient généralement plus résistants et plus lourds que les fils de trame et provenaient de différentes qualités de fibres.

La variété de poids dans les chaînes et les trames peut entraîner des textures spécifiques. Le nombre de fibres de trame tirées à travers le métier à tisser en une seule passe peut varier, tout comme le nombre de chaînes que la trame traverserait devant avant de passer derrière; cette variété délibérée a été utilisée pour obtenir différents motifs texturés. Parfois, les fils de chaîne étaient teints (généralement en bleu) et les fils de trame restaient non teints, produisant des motifs colorés.

Des métiers à tisser ont été construits pour faciliter ce processus. Les premiers métiers à tisser étaient verticaux; les fils de chaîne s'étiraient du haut du métier à tisser jusqu'au sol et, plus tard, à un cadre inférieur ou à un rouleau. Les tisserands se tenaient debout lorsqu'ils travaillaient sur des métiers à tisser verticaux.

Le métier à tisser horizontal a fait sa première apparition en Europe au 11ème siècle, et au 12ème siècle, des versions mécanisées étaient utilisées. L'avènement du métier à tisser horizontal mécanisé est généralement considéré comme le développement technologique le plus important de la production textile médiévale.

Un tisserand s'asseyait devant un métier à tisser mécanisé et, au lieu d'enfiler la trame devant et derrière des chaînes alternées à la main, il n'aurait qu'à appuyer sur une pédale pour soulever un ensemble de chaînes alternées et dessiner la trame en dessous en une seule ligne droite passer. Ensuite, il appuyait sur l'autre pédale, ce qui soulèverait l'autre ensemble de chaînes et dessinerait la trame en dessous cette dans l'autre sens. Pour faciliter ce processus, une navette a été utilisée - un outil en forme de bateau qui contenait du fil enroulé autour d'une bobine. La navette glissait facilement sur l'ensemble inférieur de chaînes lorsque le fil se déroulait.

Une fois le tissu tissé et enlevé du métier à tisser, il serait soumis à une satiété processus. (Le foulage n'était généralement pas nécessaire si le tissu était fait de laine peignée plutôt que de laine.) épaissi le tissu et fait que les fibres capillaires naturelles se rejoignent par agitation et application de liquide. C'était plus efficace si la chaleur faisait également partie de l'équation.

Initialement, le foulage a été fait en plongeant le tissu dans une cuve d'eau tiède et en le piétinant ou en le frappant avec des marteaux. Parfois, des produits chimiques supplémentaires étaient ajoutés, notamment du savon ou de l'urine pour aider à éliminer la lanoline naturelle de la laine ou la graisse qui avait été ajoutée pour la protéger aux premiers stades de la transformation. En Flandre, la "terre à foulon" était utilisée dans le processus pour absorber les impuretés; il s'agissait d'un type de sol contenant une quantité importante d'argile, et il était naturellement disponible dans la région.

Bien qu'à l'origine réalisé à la main (ou à pied), le processus de foulage est progressivement devenu automatisé grâce à l'utilisation de moulins à foulon. Celles-ci étaient souvent assez grandes et alimentées par l'eau, bien que des machines plus petites à manivelle soient également connues. Le foulage des pieds se faisait encore dans la fabrication domestique, ou lorsque le tissu était particulièrement fin et ne devait pas être soumis au dur traitement des marteaux. Dans les villes où la fabrication de tissus était une industrie domestique florissante, les tisserands pouvaient apporter leur tissu à un moulin à foulon commun.

Le terme «foulage» est parfois utilisé de manière interchangeable avec «feutrage». Bien que le processus soit essentiellement le même, le foulage est fait sur un tissu qui a déjà été tissé, tandis que le feutrage produit en fait du tissu à partir de fibres. Une fois que le tissu était plein ou feutré, il ne pouvait pas facilement s'effilocher.

Après le foulage, le tissu serait soigneusement rincé. Même les peaux qui n'avaient pas besoin d'être foulées étaient lavées pour éliminer toute trace d'huile ou de saleté accumulée pendant le processus de tissage.

Parce que la teinture était un processus qui plongeait le tissu dans du liquide, il peut avoir été teint à ce stade, en particulier dans les industries domestiques. Cependant, il était plus courant d'attendre une étape ultérieure de la production. Le tissu qui a été teint après avoir été tissé était appelé «teint en pièce».

Après avoir été rincé, le tissu a été suspendu pour sécher. Le séchage a été effectué sur des cadres spécialement conçus appelés cadres de rame, qui utilisaient des crochets à rame pour maintenir le tissu. (C'est là que nous obtenons l'expression «sur des crochets» pour décrire un état de suspense.) Les cadres robustes étirent le tissu pour qu'il ne rétrécisse pas trop; ce processus a été soigneusement mesuré, car le tissu qui était trop tendu, bien que grand en pieds carrés, serait plus mince et plus faible que le tissu qui était étiré aux dimensions appropriées.

Le séchage se faisait en plein air; et dans les villes productrices de tissus, cela signifiait que le tissu était toujours soumis à inspection. Les réglementations locales ont souvent dicté les spécificités du tissu de séchage afin d'assurer la qualité, maintenant ainsi la réputation de la ville comme source de tissus fins, ainsi que celle des fabricants de tissus eux-mêmes.

Les tissus foulés - en particulier ceux fabriqués à partir de fils de laine aux cheveux bouclés - étaient souvent très flous et recouverts de sieste. Une fois le tissu séché, il serait rasé ou cisaillé pour retirer ce matériau supplémentaire. Les tondeurs utiliseraient un appareil qui est resté à peu près inchangé depuis l'époque romaine: les cisailles, qui consistaient en deux lames tranchantes comme des rasoirs attachées à un ressort en arc en U. Le ressort, qui était en acier, servait également de poignée à l'appareil.

Un tondeur attacherait le tissu à une table rembourrée inclinée vers le bas et dotée de crochets pour maintenir le tissu en place. Il enfonçait ensuite la lame inférieure de sa cisaille dans le tissu en haut de la table et la faisait glisser doucement vers le bas, coupant le duvet et la sieste en abaissant la lame supérieure au fur et à mesure. Le cisaillement complet d'un morceau de tissu pourrait prendre plusieurs passes et alternerait souvent avec l'étape suivante du processus, la sieste.

Après (et avant, et après) le cisaillement, l'étape suivante consistait à soulever suffisamment la sieste du tissu pour lui donner une finition douce et lisse. Cela a été fait en toilettant le tissu avec la tête d'une plante connue sous le nom de cardère. Une cardère était membre de la Dipsacus genre et avait une fleur épineuse dense, et il serait frotté doucement sur le tissu. Bien sûr, cela pourrait soulever la sieste tellement que le tissu serait trop flou et devait être cisaillé à nouveau. La quantité de cisaillement et d'enfilage nécessaire dépend de la qualité et du type de laine utilisée et du résultat souhaité.

Bien que les outils en métal et en bois aient été testés pour cette étape, ils étaient considérés comme potentiellement trop dommageables pour les tissus fins, de sorte que l'usine de cardère a été utilisée pour ce processus tout au long du Moyen Âge.

Le tissu peut être teint dans la laine ou dans le fil, mais même ainsi, il est généralement teint dans la pièce également, soit pour approfondir la couleur, soit pour se combiner avec le colorant précédent pour une teinte différente. La teinture de la pièce était une procédure qui pouvait de manière réaliste avoir lieu à presque n'importe quel stade du processus de fabrication, mais le plus souvent, elle était effectuée après le cisaillement du tissu.

Une fois le pelage et le cisaillement (et éventuellement la teinture) terminés, le tissu était pressé pour terminer le processus de lissage. Cela a été fait dans un étau plat en bois. La laine tissée qui avait été foulée, séchée, tondue, teasée, teinte et pressée pouvait être luxueusement douce au toucher et transformée en la plus fine vêtements et draperies.

Les fabricants de tissus professionnels dans les villes de production de laine pouvaient et ont produit du tissu du stade du tri de la laine au pressage final. Cependant, il était assez courant de vendre des tissus qui n'étaient pas complètement finis. La production de tissu non teint était très courante, permettant aux tailleurs et aux drapiers de choisir la bonne teinte. Et il n'était pas du tout rare de laisser de côté les étapes de cisaillement et de décorticage, réduisant le prix du tissu pour les consommateurs désireux et capables d'effectuer eux-mêmes cette tâche.

Chaque étape du processus de fabrication a été l'occasion pour les fabricants de tissus d'exceller - ou non. Les filateurs et les tisserands qui travaillaient avec de la laine de mauvaise qualité pouvaient encore produire un tissu assez décent, mais Il était courant que cette laine soit travaillée avec le moins d'effort possible afin de produire un produit rapidement. Un tel tissu serait bien sûr moins cher; et il pourrait être utilisé pour des articles autres que des vêtements.

Lorsque les fabricants payaient pour de meilleures matières premières et prenaient le temps supplémentaire nécessaire pour une meilleure qualité, ils pouvaient facturer plus pour leurs produits. Leur réputation de qualité attirerait les marchands, artisans, guildes et nobles les plus riches. Bien que lois somptuaires ont été adoptées, généralement en période d'instabilité économique, pour empêcher les classes inférieures de se vêtir de parures habituellement réservées aux classes supérieures, c'était plus souvent les dépenses extrêmes des vêtements portés par la noblesse qui empêchaient les autres de l'acheter.

Grâce aux divers types de fabricants de tissus et aux nombreux types de laine de différents niveaux de qualité avec lesquels ils ont dû travailler, une grande variété de tissus en laine a été produite à l'époque médiévale.